Такая разная Кантабрия

Из иллюминатора самолета, подлетающего к Сантандеру, Кантабрия выглядит большой ухоженной деревней, непомерно растянутой на все видимое земное пространство до самой желтой кромки пляжей Бискайского залива, или Кантабрийского моря, как его предпочитают называть испанцы. Домики здесь не теснятся рядом, а привольно располагаются в удалении друг от друга, разделенные симметричными зелеными лугами с мирно пасущимися домашними животными. Здесь нет ни одного клочка земли, не использованного под нужды сельского хозяйства. С высоты птичьего полета кажется, что это страна маленьких, чистых и спокойных ферм, где люди одеваются в традиционные народные костюмы и всегда пахнет парным молоком, сеном и прочими деревенскими ароматами... Столица Кантабрии сразу же развеяла это первое ошибочное впечатление.

Удивительный Сантандер

Нет, на милые деревенские фермы мы все-таки попали, но значительно позже. Сантандер с первых шагов поразил нас своей элегантностью. Говоря про такие города, испанцы используют очень меткое выражение, которое сложно перевести на русский: «сеньориаль» (senorial). Думаю, даже не знающим испанского понятно, что здесь имеется в виду. Широкая набережная города, расположенного на берегах одного из красивейших в мире заливов, приглашала на прогулку. Устоять было невозможно, тем более что прогулку можно было совершить на арендованных у муниципалитета велосипедах, стоянка которых располагалась прямо в начале набережной, и мы отправились на знакомство со столицей Кантабрии.

Внимательный взгляд сразу обратил внимание на то, что, несмотря на крайне неудобное для пеших прогулок расположение городского центра на холмах, многие сеньориты и сеньоры здесь носят каблуки, а мужчин в элегантных костюмах и галстуках среди прогуливающейся публики гораздо больше, чем, например, в Мадриде или Барселоне. Хотя последнее все-таки, наверное, можно больше отнести на счет расположенного на набережной банка «Santander» - одного из крупнейших в Испании. Кстати говоря, здание этого банка объявлено историко-культурным памятником, и на него стоит взглянуть.

В XVIII веке порт Сантандера открылся для торговли с Америкой, и начиная с той эпохи многие транснациональные компании начали строить свои представительства в этом крупном портовом центре, привнося все новые черты в архитектуру столицы Кантабрии. Здесь постоянно возникает ощущение дежа-вю. Вот, кажется, эти прилепившиеся друг к другу домики с фронтонами и застекленными балконами мы уже видели где-то в Амстердаме или Копенгагене, а этот садик на набережной с беседкой - в Каннах… Хватает и английского влияния в архитектуре, а также и британских туристов, которых здесь огромное количество благодаря регулярному паромному сообщению. Сыны и дочери туманного Альбиона ведут себя в Сантандере, в отличие от приморских курортов Испании, сравнительно прилично, а местные продавцы не очень-то стараются подучить английский - покупатели и так остаются довольными разницей цен. Сегодня торговля здесь так и кипит, как, впрочем, и всегда. Сантандер последние несколько веков неизменно был городом путешественников и деловых людей.

Однако Сантандер привлекает туристов не только выгодными покупками, а также прогулками по набережной и живописным площадям с фонтанами. Столица Кантабрии окружена морем практически со всех сторон, а прямо в черте города есть свыше 2 км широких и чистых (!) песчаных пляжей - напротив красивейших домов и вилл. Не пожалейте времени добраться до зеленого района Сардинеро, где находится все это великолепие.

Интересное рядом

Из Сантандера наш путь лежал в небольшие деревеньки, расположенные неподалеку. Здесь-то нам действительно пришлось вкусить все прелести деревенских ароматов, проезжая мимо маленьких и чистых ферм, увиденных ранее с самолета, а также оценить разнообразие расцветок кантабрийских коров, лошадей и овец.

Сантильяна-дель-Мар, рекомендованная путеводителем как месторасположение монастыря Колегиата Святой Хулианы, оказалась очень симпатичной деревушкой. Даже грустная история казненной за веру по приказу своего отца святой Хулианы, останки которой покоятся в стенах этого монастыря XII века, и вывеска музея пыток, расположенного неподалеку, не испортят вам ощущения вечного праздника. Будто бы игрушечные магазины (с вполне реальными, тем не менее, ценами) предлагают традиционные продукты: консервы с атлантическими тунцами и анчоусами, сыры и бесподобные, таящие во рту бисквиты «сабаос». Вся деревушка работает на туризм. И это не удивительно, ведь монастырь является одним из самых посещаемых культурно-религиозных памятников Кантабрии, соперничающим, пожалуй, только с монастырем Санто Торибио де Льебана, расположенным неподалеку в горах.

За отпущением грехов

В этом году День святого Торибио, празднующийся в апреле, совпал с воскресеньем, поэтому поток пилигримов в муниципальный округ Льебана увеличился в несколько раз. Чтобы избежать часовой очереди, сюда надо приезжать рано утром. Тогда вам посчастливится насладиться нечастыми моментами пения птиц в тишине горного леса у монастырских стен и спокойно рассмотреть одну из главных католических реликвий. Lignum Crusis - самый большой известный деревянный фрагмент креста, на котором был распят Иисус Христос, - хранится в массивном прозрачном окладе в форме креста в капелле с одноименным названием.

Фрагмент был перевезен сюда вместе с мощами святого Торибио в VIII веке, и с тех пор монастырь, основанный в VI веке, является одним из четырех мест на земле, наряду с Ватиканом, Иерусалимом и Сантьяго-де-Кампостела, где католикам отпускаются грехи. С благоговением мы смотрели на открытый для поцелуев верующих 5-сантиметровый участок креста, в котором были видны круглые (от жучков или гвоздей) отверстия, пока дежурящий рядом заскучавший священнослужитель рассказывал нам, как он устал однажды на православной службе в Париже, находясь три часа на ногах. Несколько лет назад ученые провели экспертизу реликвии Lignum Crusis и пришли к выводу, что это древесина кипариса двухтысячелетней давности… Каждый решает сам, верить или нет в истинность принадлежности этого загадочного предмета к кресту Спасителя. В любом случае очереди паломников к монастырским Вратам Прощения не уменьшаются.

Каталонская архитектура на берегу Бискайского залива

Прибрежный городок Комильяс привлек наше внимание еще до поездки в Кантабрию - всегда любопытно посмотреть на работы каталонских мастеров модернизма за пределами Каталонии. Доменеч-и-Монтанер здесь участвовал в проектировании Католического университета, признанного таковым Папой Пием X и носящим имя Понтифика. Кроме того, каталонский архитектор создал несколько скульптурных композиций, украшающих улицы и площади городка, таких, как, например, фонтан в честь директора Трансатлантической компании, содействовавшего строительству водопровода для местных жителей.

Другой известный каталонец Джоан Марторель руководил здесь возведением красивейшего дворца Собрельяно и храма-капеллы для маркизов Комильяс. Внутреннее убранство для последнего выполнил непревзойденный Гауди, который также создал и небольшой летний домик неподалеку. Павильон Капричо, служащий сегодня помещением для ресторана, был построен архитектором для брата жены одного из маркизов, увлекавшегося арабской музыкой, в неоарабском стиле. Это здание здесь действительно можно считать капризом, так как нигде больше в Кантабрии вы не увидите ничего более арабского, чем это покрытое желто-зеленой керамической мозаикой изящное строение с башней, напоминающее мечеть.

Страна непокоренных народов

В отличие от остальной части Пиренейского полуострова, в Кантабрии мусульмане не продержались долго. В самом начале нашествия в VIII веке обосновавшиеся здесь к тому времени вестготы, а еще оставшиеся после их прихода потомки римлян скрылись в неприступных горах и дали достойный отпор арабскому нашествию. Восемь веков до этого те же горы послужили убежищем коренным племенам Кантабрии, что значительно затруднило продвижение сюда римлян. С древних времен свободолюбивые народы, населявшие Кантабрию, снискали славу непокоряемых.

Глубокое ущелье Эрмида сыграло не последнюю роль в этом. Сегодня извилистая, но вполне приличная асфальтированная дорога, проходящая по дну ущелья, ведет к Фуэнте Де - самому западному поселку Кантабрии. Своим названием поселок обязан горной реке Дэва, берущей начало в этом районе. Из поселка открывается впечатляющий вид на полукруглую горную гряду, сформированную бывшим когда-то на этом месте ледником. Дальше туристу прямой путь на канатную дорогу в природный заповедник Пики Европы, часть которого расположена уже на территории соседней автономной области Астуриас. Наше путешествие по этому региону Испании заслуживает уже отдельного рассказа.

Испанские Хроники